漢陰有饃，其實是餅。

漢陰炕炕饃扁扁的，圓的有碗口大，餅面上密密地剁著一道道刀印，一指寬一道，似斷非斷。乍一看，還以為是哪位師傅不小心劃花了，其實是有意為之，怕的是烤的時候餅坯子鼓起來變了形，還有一個就是吃的時候不用牙咬，順著印子一掰就開，替人想得周到。

炕炕饃最講究的是“酥”。這酥不是靠油多硬炸出來的，而是用油酥一層一層疊進去的。做油酥得用豬油和菜油兩樣，再配上五香粉，小火炒得噴香。面團是老面發(fā)的，揉到光潤，再把油酥裹進去，搟開，折起，再搟開，反復(fù)好幾回。這時候的面已經(jīng)有了一層層薄薄的紋理，像書頁似的。搟好的餅坯中間薄、四周略厚，抹一層水，粘上白芝麻——可以只粘一面，叫“一面麻”；也可以兩面都粘，叫“二面麻”。然后放進一種特制的鐵鏊子里，上下都有炭火，夾著慢慢炕。中間還得翻一兩次身。

炕炕饃有咸甜兩種。咸的是椒鹽味，芝麻多，越嚼越香；甜的包一點白糖，甜得含蓄，不膩。剛出爐的炕炕饃最好吃。捧在手里還是燙的，咬一口，“咔嚓”一聲，酥皮紛紛往下掉，暖烘烘的香氣順著牙齒往鼻子里鉆。

中國的很多吃食，總要托付給一個傳說，仿佛沒有來歷就不香似的。

這餅的來歷，漢陰人有個說法。明朝時候，有個姓溫的婦人，兒子要進京趕考，她忙著發(fā)面烙干糧。手忙腳亂的，一碗菜油打翻了，油浸進面團里。她舍不得扔，把油面團擱在一邊，重新和了一盆。后來不知怎么的，她把這油面團摻進新面里，加了鹽、五香粉，搟成餅去炕。沒想到炕出來的餅比平常的燒餅酥脆得多，放了幾十天都不壞。兒子帶著上京，一路走一路吃，到了京城餅還沒餿，分給同窗嘗，人人都夸。后來兒子中了進士，就把這餅叫做“炕炕饃”。

其實這餅的長處，不用故事也說得清——它耐放。安康多山，從前出門難，走一趟商路要一兩個月，路上沒有飯鋪，全靠干糧頂著。尋常的餅放幾天就硬了、霉了，炕炕饃卻能在自然條件下擱上三個月，還不變味。這里頭的道理，大概在油酥和火候上。

不過說到底，最好吃的還是小鎮(zhèn)鋪子里剛出鍋的那一個。拿在手里，熱乎乎的，咬一口，酥皮亂飛。

日子慢下來，饃就香了。

策劃攝制剪輯：田丕 殷婷 王慧芳 張喬

配音：張耀煜

一審：王慧芳

二審：趙漪湉

終審：田 丕